Toutes mes réponses sur les forums
-
Messages
-
cette semaine j’ai été obligé de faire un peu de peinture avant de mettre la console en place
donc j’ai câblé la console et l’ai peinte
mise en place
puis j’ai commencé la console de l’alimentation de secoure (fonctionnelle)
bon ce week end j’ai fait une boulette
Samedi matin j’ai eu l’idée de demandé à ma femme si elle ne voudrait pas qu’on mette quelques bulbes dans le jardin pour le printemps.
Résultat: 30minute après me voila chez botanic à pousser un chariot, et 2 jours dans le jardinbon j’ai quand même eu le temps de maquetter un peux
donc
J’ai terminé l’alimentation de secours et l’ai câblé. J’ai rectifié une erreur sur la dimension des supports de connecteurs, et commencé la console.l’alimentation de secours
le capot s’ouvre en deux parties
quelques explications succinctes
câblage
rectification des supports de connecteurs
début de la console
J’ai continué la console pilote
j’ai été obligé de peindre pour pouvoir continuer le montagela console (exemple des vitres des compteur)
peinture des racks
mise en place des racks
mise en place des radio dans les racks
petite explication
Bon j’ai essayé plein de réglage iso 200 et 400 F8 F11 F16 F22 focus manuel et auto
Comme j’ai utilisé le viseur, j’ai oublier de vérifier le réglage de l’exposition, qu’il conviendra de baisséBref, ce qui me semble le mieux est F16, focus manuel.
Iso 200 ou 400 je ne vois pas de différence. Balance des blanc auto ou préréglé, pas de différence non-plus.
La semaine prochaine je fait d’autre tests.
j’ai fait le commutateur radio j’ai un peu galère, mais j’ai essayé de rattraper les boulettes à coup de mastique
ajout de décalcs sur le coté pilote
mis en place l’histoire de voir ce que ça donne
le pilote n’avais pas beaucoup de place
je vais faire la boîte de rangement du casque pilote, mais avant j’ai fait un casque test pour la mesure
ce week-end, j’ai fait la boîte de casque et commencé les connecteurs
un petit résumé de 7 mois de travaux
mai: premier essais
deuxième
juillet: passage à la gravure
Aout les transfo
septembre:
Les Racks
Octobre
Novembre
Décembre
et aujourd’hui
test du câblage
radio câblage
fabrication du bouton de morse
test de mise en place
voila quasiment finit
j’ai décidé de testé la planche gravée.
Donc réalisation des transfo
Ensuite, j’ai voulu les mettre dans leurs emplacements, mais en fait la pièce du kit n’étant pas prévu pour ça, il a fallu la refaire.
puis j’ai commencé l’apprêtage des façades des radios
ayant perdu le garage ou je m’étais installé, j’ai du changer d’endroit.
j’ai terminé mon déménagement d’atelier hier soirde 16m2 je suis passé à 3m2
il a fallu optimisé l’espace
Aujourd’hui, j’ai fait un peu de peinture
Je trouve le résultat bof.
Alors, j’aimerai bien que vous me disiez ce que j’ai fait de travers.
Les transfos ne sont pas finit, il manque les décalcs.
Le couvercle du compartiment sera finit lorsque je ferai la patine de l’intérieur .(donc pas tout de suite)
j’ai commencé les façades
donc je suis preneur de tout conseils
Bon
J’ai essayé le coup du scotch pour l’aérographe, mais le résultat était pire qu’au pinceau
Gustave commençais à en avoir marre des radio, il m’a demandé d’activer la cadence pour passer à autre chose.
J’ai donc conçu les décalcs des transfos mis en place, monté les radios et commencé les décalcs également
il me reste à posé quelques boutons et terminé la peinture
ce soir, trop fatigué
les quelques photos du jours
alors pour la petite explication les transfo transforme le 12volts continue de la batterie en différente tensions.
Les Onduleur n’existait pas à l’époque, alors je me suis demandé comment ils on fait.Et bien tout simplement en alimentant un petit moteur, qui faisait tourner une dynamo comme pour un vélo
grâce à ça, il on pu généré jusqu’à 130volts pour le transfo EUa qui alimentait l’émetteur
les décalcs des transfo
montage d’une radio
pose des décalc sue l’émetteur
je pense que ce seront les bonne
petite question aux peintres
Je viens de terminé l’émetteur. Peut être quelques éraillures ultérieurement.désolé pour la qualité des photo, mais mon appareil photo est en panne, et je fait les photos avec le téléphone.
bon voila j’ai fini une des deux radio, demain la deuxième
je post juste pour être sûr du vernis avant la boulettedonc voila la radio
et le vernis
avant de vernir, est-ce que je doit protéger les vitres avec du scotch ?
video
Ce week-end j’ai réparé mon appareil photo, et ça m’a pris pas mal de temps.
donc que peu de progrèsdonc les radio et transfo terminé
J’ai rencontré un copain qui est opticien, et il m’a fait des lunette loupes de plusieurs niveau, c’est top
J’ai donc commencé les racks de radio
tout petit début
J’ai décidé de les faire fonctionnel
bonsoir
petit post de la semaine
le rack supérieur est prêt
l’ajustement de la radio
la j’ai testé de 2 silentbloc de fixation. Je ne sais pas encore si ils seront gardé ou non
cette semaine, j’ai terminé les rack et commencé le support
donc
les racks
j’ai ajouté les silentbolc
petit pas à pas
rack finis
test de la hauteur dans le char
fabrication d’un gabarit
début de fabrication du support
J’ai refait le rack car j’avais fait trop d’erreur.
et j’ai un nouveau petit bricolage maisonle début du rack refait
le bricolage
il à été testé à 9 bar. Très silencieux
petite avancé sur le support
vérification en position
http://kingtiger.wifeo.com/images/s/sup/support-rack5.jpg
ajout de la lampe du radio (fonctionnel)
test de la console pilote d’origine
support de connecteur
console pilote
1 LE MATÉRIEL
Alors la je vous présente ce que j’ai utilisé, sachant qu’il existe mille possibilités qui vous couterai moins chers ou plus chers.
1– Un ordinateur avec un logiciel de dessin VECTORIEL.
Pour ma par, Corel Draw. Il existe plusieurs logiciels de dessins VECTORIEL à vous d’utiliser celui qui vous convient.
L’avantage du VECTORIEL ,c’est qu’un millimètre dessiné sur l’ordinateur donnerons 1 millimètre imprimé sur le typon.
2– Une Imprimante. Suite au conseil du vendeur de la boutique « le train magique », J’ai utilisé une IP7260
60€
L’important serait qu’il y ai 5 cartouches au moins. Soit les trois couleurs, le noire, et une cartouche de noire pigmenté.
Ceci dit, après l’achat, j’ai trouvé sur le net des personnes qui utilisaient une laser sans soucis. (trop tard, l’achat était fait)
3– Des film transparent spécifique à l’imprimante (jet d’encre donc) 0.90€ la feuille
4– une insoleuse. Il en existe de toutes sortes en kit ou toute faites.
Mon conseil ,si je doit en donner un, c’est pensé à la taille maximum des typon que vous souhaitez réaliser, ajouter y environ 15 cm en largeur. En effet vous ne pouvez pas insoler un typon qui fait la même largeur que les tubes car sur environ 5 cm de chaque coté, l’émission d’ultra-violet n’a pas la même puissance qu’au centre. Le résultat n’est pas bonpour vous donner une idée du prix, ici 218€
http://www.micro-modele.fr/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=9881&category_id=214&option=com_virtuemart&Itemid=19&lang=fr
Machine à insoler LTM1690 en kit (option montage + 10 Euro)
Nouvelle machine à graver ET20 Velleman
Assortiment de petites plaques de laiton et maillechort de 0,1 à 2mm (environ 10x3cm chacune), et 1 film transparent A4, tout pour débuter
1 sachet de révélateur pour 1l de solution DP1004
500 g de persulfate d’ammonium pour 2L de solution DPAR441
5– Un bac plastique un peux plus grand que la plus grande plaque à graver. Pour les petites pièces, personnellement j’ai utilisé un pot de confiture. L’avantage d’avoir un petit bac est d’économisé le produit de révélation.
6– Du révélateur. Pour ma part DP1004. Ca se présente sous forme d’un petit sachet à dissoudre dans l’eau
7– Une bouteille avec bouchon. (style bouteille d’eau) pour y remettre le révélateur après utilisation.
8– Pour rincer les plaque révélées , un endroit avec arrivé d’eau.
Perso j’ai évité la cuisine et la salle de bain car j’imagine que les produits corrosif ne devrai pas faire bon ménage avec les partie métallique , tel que le siphon. J’ai utilisé un tuyau d’arrosage et un seau.9– Une graveuse. Pareil entre l’industrielle qui pulvérise le produit chaud et le simple bac plastique, tout est possible. Pour ma part j’ai pris le labo de gravure dans le magasin de ma ville, comprenant, la graveuse, une résistance chauffante montant théoriquement à 32 °C et un pompe à air (pompe et résistance d’aquarium)
10– Du produit de gravure . Il existe du perchlorure de fer qui apriori est maintenant interdit en France (à vérifier)
J’utilise donc le Persulfate d’ammonium.
Pareil il faudra dissoudre dans l’eau à raison de 300 grammes par litre.
Alors, à moins de vouloirs faire 3.3litres de solution d’un coup, il vous faudra
11- un balance (De cuisine par exemple)
12- Une bouteille. (idem révélateur)
13– une ou deux pinces en plastique pour manipuler les plaques dans les produit corrosif
14– des gants en caoutchouc. Les produit ne sont pas top , autant évité les contacts direct.
15– Une montre, ou mieux , un chronomètre. En effet certaine phase nécessite un timing assez précis
16- Au moins une plaque d’étain photosensible. Il existe plusieurs épaisseur existe. J’ai utilisé du 0.2 mmJ’ajouterai une pièce sombre (pas en plein air ou devant un fenêtre sans volet) et bien aérée, des chiffons ou de l’essuie tout.
Voila qui conclus le chapitre matériel
2 Dessiner le Typon
Comme j’ai utilisé Corel-Draw, je vous donnerai les quelques bases que j’ai utilisé. J’imagine qu’un infographiste aura des solutions bien plus simple, ce tuto ne vau que pour les débutant comme moi.
1– Choisir la pièce que l’on souhaite réaliser. Je vous conseil de commencé par une petite pièce (pas plus de 4 ou 5cm ) ça vous évitera d’être trop déçus si ça ne fonctionne pas comme vous voulez
Sachez que vous pouvez gravé des reliefs sans aucun soucis,
2– sur corel draw les « CALQUE » s’appel des « PLAN »
Crée un calque pour les dessus de la plaque à gravé (plan avant) ,et un calque pour le dessous (plan arrière)
3– Commencé par le (plan avant) dessiné votre pièces en noire (pas gris) . Partout ou il y a du noire la plaque ne sera pas gravée. Tout ce qui est blanc sera transparent sur le film, et sera donc gravé.
4– Si vous souhaitez faire un trou dans la plaque, et un cœur en relief il faudra donc dessiner votre plaque en blanc, et dessiner un cœur noire sur le plan avant
5– quand le plan avant est fait vous aurez dans la liste de droite, 1 carré, 1 cœur. Sélectionnez les et copier.
6– passez sur le plan arrière en cliquant dessus puis collé
Pour voir ou cacher les plans d’une page, il faut clique sur l’œil situé à droite du titre du plan ex ; « plan 1 »
Masqué le plan avant et changé la couleur du carré en cliquant dessus puis sur la couleur noire dans la palette de couleur de droite
7– Ajoutez un Rond blanc la ou vous souhaitez avoir un trou
8– Une fois les différente formes faites, il faut ajouter un cadre
Faite 2 carrés, puis utilisé l’outil de surface intelligente à gauche (le 6ème en partant de haut. Cliquez entre les deux carrés et magie c’est tout gris.
Pour passer en noire il faut utiliser la pipette à gauche (4ème en partant du bas) cliqué sur une forme noire (le cœur) puis sur le cadre gris.
Voila il est noire
9– copiez le cadre, et le coller sur le plan arrière
10– ajoutez les pattes de fixation (uniquement sur le plan arrière)Dans la liste à droite, vous aurez maintenant dans le plan avant une courbe, 2 carré, un cœur , un carré
Je vous conseil de réorganiser tout ces dessins pour vous simplifié la vie.
Sélectionnez la courbe et les 2 carré, cliqué droit puis grouper.
Un groupe de trois objet est crée, cliquez dessus puis renommez le « cadre »
Le Plan avant est fini
12– Les plans étant terminés, il faut ajouter les repères qui servirons à superposer les deux calques après impression. Une crois, un rond, un triangle, peux
importe.
13– copiez les repères, et les coller sur le plan arrière
14– les calques étant fini, il faut maintenant retourner le calque AVANT, j’insiste bien sur AVANT car la boulette de retourner le calque arrière est un piège.
Pour retourner le calque AVANT, il suffit de sélectionner TOUT les objet du plan en cliquant dessus en maintenant CTRL enfoncé , puis de cliquer sur l’outil refléter HORIZONTALEMENT, dans la barre du haut à droite de l’indicateur d’angle.15– Il faut maintenant l’imprimer
3 Imprimer
1– dans corel draw, il faudra cliquer sur les petit symbole d’imprimante à gauche des plan afin que seul le plan que vous voulez imprimer soit affiché. L’autre plan doit avoir l’imprimante rayé en rouge
2– dans l’imprimante mettez une seule feuille à typon, avec le coté rugueux orientez vers le coté imprimable.
3– cliquez sur imprimer et choisissez en fonction de votre imprimante, la meilleur qualité d’impression.
Pour mon imprimante, impression photo, papier photo professionnel lustré, qualité d’impression haute, format papier A4, orientation paysage (en fonction), intensité /couleur manuel (dans cet onglet mettre tout à fond , 3 couleurs, foncé, contraste)
Cliquez ok4– une fois les 2 calques imprimés, les laissé sécher au minimum 24 h pour ma part 2 jours.
4-Insoler la plaque de laiton photosensible
1– les calque étant bien sec, les superposer , le coté imprimé à l’intérieur. Servez vous des repères pour les aligner pil poil.
2– scotchez les ensemble sur 3 cotés pour en faire une pochette
3– y insérer une feuille de papier (afin d’éviter que les calques se colles entre eux)
4– poser la plaque de laiton sur le calque sans en enlever es protections, et découper la plaque aux dimensions corrects.
5– ne travailler pas en pleine lumière. Enlevé les film de protection et glissez la plaque sans poser vos doigts dessus.
Une fois le plaque en place, la fixer avec du scotch.
6– la poser dans l’insoleuse, et la fermer
7– préparer votre chronomètre et allumer l’insoleuse pendant 2minutes30
Pour des pièce très sophistiqué et petite, vous pouvez descendre jusqu’à 2 minutes, mais pas moins, sinon la révélation ne fonctionnera pas.
Idem à partir de 3 minutes avec un typon fait avec une jet d’encre, les UV attaque la couche de protection.8– éteindre l’insoleuse, et retourner le typon.
9– idem que 7L’insolation est faite
5 Revéler1– tant que la plaque est dans l’insoleuse éteinte, vous pouvez prendre votre temps. Ceci dit, je n’ai pas traîné plus d’un quart d’heure, car le risque que le calque colle à la plaque existe.
Donc versez votre solution de DP1004 dilué dans le bac de révélation
Préparer votre chronomètre et plongez votre plaque dans le révélateur en le maintenant avec la pince en plastique pendant 3 minutes (j’ai essayé 2 minutes30 ça n’a pas suffit et plus de temps n’a pas améliorer la révélation.
Ne pas laisser la plaque posé au fond, mais la faire oscillez de façon à faire des petites vagues.
2– au bout de trois minutes, rincer à l’eau et si le dessin vous semble correct, passé à un test de gravure
3– Si jamais la plaque à été insolée trop longtemps, vous pouvez vous retrouver avec des traits estompés, voir effacés.
L’astuce consiste à reprendre ces trait avec un feutre indélébile, avant de passer à au test de gravure.6 Graver
1– mon conseil. Allumé la pompe à air avant de mettre le produit de gravure.
2– remplir le bac jusqu’au repère sur la résistance. (si il ne monte pas jusqu’au repaire, le thermostat de la résistance coupera avant le 32 °C)
3– allumer la résistance
4– attendre que ça chauffe . (environ 10 minutes)
5– 2ème conseil, j’ai réalisé un petit panier avec une plaque de plastique perforé qui permet de poser la plaque et surtout de ne pas risquer qu’elle tombe au fond du bac. Ça m’est arrivé plusieurs fois. Ce qui m’a obliger de tout éteindre, de vider le bac pour récupérer la plaque au fond.
5– Enclencher votre chronomètre et poser ou suspendre avec un pince en plastique ,la plaque à graver
6– au bout d’une minute, sortez la plaque, et la rincer
7– vérifier que la gravure prend correctement PARTOUT
Si la gravure prend bien partout, ok, replongé la plaque dans le bac, pour au minimum 30 minutes et en fonction de l’état du produit de gravure ça peu aller jusqu’à 1h30 (voir plus)
8– si comme sur la photo, la gravure n’a pas pris partout, il ne sert à rien de continuer la gravure. Il faut repasser par la phase révélateur . Re test d’une minute, et si ça n’a pas fonctionné , un astuce consiste à passer la plaque dans l’insoleuse
Pour faire ça , le mieux est d’utiliser les film autocollant qui est collé à l’origine sur les plaques et masquer la zone ou la gravure à bien commencée.
Puis de la passé 5 secondes sur chaque face dans l’insoleuse
Révéler la partie problématique environ 1 minute
Refaite un test de gravure, et bonne chance. Pour ma part, ça à toujours marché
9– au bout d’une demi-heure soyez attentif, ça peut partir assez rapidement.
Jetez un œil toute les 2 ,3 minutes jusqu’à ce que la plaque commence à percer.
10– quand vous en êtes à ce stade, comptez environ encore 5 à 10 minutes
11– si vous faite des grappes complexes, la gravure ne prends pas de façon uniforme. Si bien que certaine petite pièces, sont terminées, et d’autre toujours pas.
12- Une astuce consiste à masquer les partie fini. Pour ça, j’utilise mon feutre indélébile, (genre feutre pour écrire sur les CD)
13– la gravure fini, rincer la plaque et la laissez sécher.
14– vider le produit de gravure dans les bouteilles
Puis rincer le bac à l’eau froide
Astuce; remplissez 1/4 du bac d’eau froide, attendre que l’eau entre dans les trous d’air, allumer la pompe.
Débrancher le tuyau de a pompe, attendre, rebrancher.
Faire ça 4 ou 5 fois, changer l’eau.
Refaire cette manip jusqu’à ce que l’eau reste claire.
Retourner le bac, et le laisser comme ça.
Remettre le révélateur dans sa bouteille.Voila bon amusement
En attendant j’ai commencé la Radio UKWEeJ’ai enfin compris ce Qu’est le FUG5
C’est l’association d’un Émetteur 10WSc et D’un ou deux Récepteur UKW E.eDonc le récepteur
petit topo
Marque: Telefunken
Année: 1937–1945
Type: Récepteur de Communication
Lampes 7: RV12P4000
Particularités
Tension Alimentation par appareil d’alimentation externe ou appareil principal. / 12 & 130 Volt
Haut-parleur
Modèle: UKW-Empfänger e « Emil » Ukw.E.e
Dimensions (LHP)312 x 197 x 176 mm
Empfangsbereich 27,2 – 33,4 MHz, (125 Kanäle, 1 Skalenteil = 50 kHz = 1 Kanal)un petit plan
J’ai commencé, et paf l’accident, en ponçant la façade, craque
donc à recommencer
J’ai essayé de peindre les émetteurs.
Alors, il ne me plaise pas, mais je suis incapable de faire mieux pour l’instant.
Je voulais faire des décalc, mais il faut une imprimante jet d’encre. Donc pour le moment ça reste comme çaJe ne sais pas lequel est mieux
Donc, question lequel je garde ?j’ai commencé la radio
j’ai donc investi dans un peux de matos
et après un peu de travail pour appréhender le logiciel corel draw, je viens de faire mon premier test cet après midi
conception d’un petit typon de test
J’ai fait plusieurs essais d’insolation, de temps de révélation et de gravure
conclusion provisoire:
-une insolation entre 2 et 4 minutes n’ont pas d’incidence visible lors de la révélation
-la révélation à 2.5 minute ne suffit pas à dissoudre correctement la couche de vernis (je m’en suis rendu compte lors de la gravure, rien ne se passe)
– la gravure reste un soucis pour moi.
au bout de 15 minutes, la gravure c’est arrête. j’ai laissé une plaque pendant quasiment 1 heure.J’ai deux hypothèse.
1- le laiton à une feuille d’un autre composant au milieu (peu probable, mais pourquoi pas)
2- Mon produit de gravure n’est pas assez dense ou pas assez chaud (la résistance est peux être tomber en panne pendant la gravure, ou s’est mise en sécurité à cause du temps )la plaque est bien gravé, mais pas coupé en deux
je referait quelques essais
pour le moment voila ce que j’ai fait, et ça me plait (enfin)
Je pense qu’une fois le problème de gravure résolue, je pourrai me lancer dans la conception d’un set complet
j’ai déjà un peut commencé
J’ai également tenté un set de décalc
la je les ai simplement imprimé sur une feuille papier
j’espère que j’arriverai à faire un petit décalc sympa avec du papier spécifique et une couche de vernis
mat ou brillant (encore un doute à ce sujet)
ça marche
erreur de dosage du mélange de gravure
avec quelques erreurs de débutant, les deux plaques de test sont gravée
y a plus qu’a
Je n’ai pas abandonné, mais ce n’est plus un travail de scratch, mais plutôt informatique.
En ayant un peux marre de l’ordinateur, j’ai décidé d’imprimé les typons provisoire, pour déjà avancer un peu
Alors:
Pour m’exercer à corel draw, j’ai fait le set conçue par ABER pour du 1/35ème,
Je pensai que ce serait facile, mais finalement, ça à été assez long de dessiner toute ces pièce
Je précise, qu’il ne correspond pas au tigre 2 et que les radio n’ont pas les bonnes mesures.
Le but est l’entraînement, et éventuellement récupérer quelques pièces.Donc voila
Mon set perso n’est pas finit, mais je vais déjà graver cette partie, la bidouille commence à me manquer. Je le terminerai après avoir monté les radio
voila l’atelier gravure
je viens de faire un test
bon la gravure et le typon sont à refaire, je vous ferai un topo
mais ça marche
la roue de fréquence est bien fonctionnelle
j’ai refait mes typons, car en fait pour bien réussir la gravure il vaut mieux faire des petites plaques et regrouper les petite pièce ensemble
de cette façon je pourrait dosé le temps de gravure avec une meilleur efficacités.
en attendant je vous montre le détail
mais c’est pas évident
hier j’ai refait un tirage
même si c’est un peux plus propre, encore des erreurs à rectifier
et la méga boulette, j’ai retourner le calque arrière au lieu du calque avant. Donc à l’envers
Donc je re re recommence
video
c’est toujours en court
Gravure chimique
Voila 2 mois que j’ai investi dans un petit labo de gravure. Ayant fait de la gravure de circuit imprimé naguère jadis, il y à fort fort longtemps, je savais que ce n’était pas aussi simple qu’il y paraît.
Donc après 2 mois de apprentissage, je vous livre un petit tuto maison. Le but est de pouvoir le regardé plus-tard, au besoin, et de vous faire profité de ce que j’ai à peut près compris.
Alors pour faire simple, les Grandes étapes:
1– Le matériel
2– Dessiner un Typon
3– L’imprimer
4– Insoler la plaque de laiton photosensible
5- Révéler
6– Graverajout du n° de fonderie
la j’ai du faire des évidement pour laisser la place aux tubes des carburateurs
Alors pour la petite histoire le filtre à air teuton n’est pas des plus simple
voila le fonctionnement du filtre à air un extrait du manuel du tigre 2
a) Filtre à air
Les deux filtres à air ont pour rôle de nettoyer l’entrée d’air de combustion du moteur des poussières nocives. Pour faire cela le plus complètement que possible, les filtre à air sont conçus deux étapes.
La première phase de chacun des deux filtres est composée de 24 filtres cycloniques montés sur les deux côtés adjacents des filtres.
La deuxième phase est constitué d’un filtre à bain d’huile.
La poussière grossière en passant dans le filtre cyclone tombe dans un récipient de collecte et est aspiré hors de celui-ci par un conduit court menant au ventilateur du système de refroidissement.
Les particules les plus fines sont dissociées en partie dans le réservoir d’huile, en partie dans la cartouche filtrante amovible du filtre à air.Dans le filtre à air à bain d’huile d’huile, l’air est dirigé par des chicanes en un mouvement tourbillonnaire, de sorte que la poussière soit projeté dans l’huile.
Une fois que le réservoir d’huile est trop boueux, ils sera inefficace.
La cartouche filtrante est ensuite progressivement colmaté avec de la boue, de la poussière et de l’huile de décantation.En raison de l’encrassement excessif, le moteur absorbe un mélange air-carburant trop riche.
Il en résulte une diminution de la performance et un encrassement des bougies.Par conséquent noter:
la vie du moteur dépend du nettoyage en temps opportun du filtre à air.
Le nettoyage du filtre à air doit être effectué tout tous les 250 km en fonctionnement normal, et pour les grandes poussière chaque fois que vous faites le plein.
Les filtres à air à huile utilise 1,5 l d’huile moteur.petit schéma
les réceptacles de poussière d’origine
petite modif en court
les pièces d’origines des filtre à air
1ère modif, j’ai ouvert les entrée des filtres cyclones.
à droite c’est modifié, à gauche non
les pièces d’origines des filtre à air
1ère modif, j’ai ouvert les entrée des filtres cyclones.
à droite c’est modifié, à gauche nonles filtres sont posé juste pour voir
perçage des arrivées d’air
découpage du couvercle et remplacement du dessus du filtre
pose des réceptacle de poussière modifiés et terminés
fabrication d’un nouveau fond, et de la cuve d’huile.
petite explication sur la méthode que j’utilise
ajout de la cloison solidaire du couvercle
fabrication du support de filtre à particule
test de la position pour traçage du trou pour la visse en T
pose des écrous pour les visses et des entretoises sur le support de filtre à air
ajout du couvercle
petit comparatif entre la version modifiée et celle d’origine
j’ai du un peut creusé la poignée ronde pour pouvoir encastrer la visse en T
ajout des 2 poignées d’extraction
le deuxième filtre.
J’ai également refait les capuchons de filtre, parce que ce que j’avais réalisé était très très moche
j’ai refait les durites à cause de ça
un petit test pour l’ajustement en place
petit détail
pour l’instant c’est pas collé au cas où
les colliers
le ventilo siroco qui n’est pas dans le kit
conception du corps
ajout du support
test en position
le couvercle
début de conception
le collecteur d’air
encore un peu de ponçage à faire
et il commence à faire froid, alors une petite écharpe pour Gustave
j’ai aussi refait le tube d’arrivé
le circuit de circulation d’air
à l’origine le tigre 2 était , comme le tigre 1 prévu pour être submersible. Mais cette fonction n’a jamais été utilisée. Le tube à l’arrière ,qui est relié au ventilateur siroco, était télescopique
j’ai peint les pots
j’ai ajouté le support de la gaine de la vanne d’eau
ajout des caches
J’ai essayé de faire genre la peinture à chauffé, mais c’est loupé. Je reprendrai ça quand je ferai la peinture du moteur
test des extraction d’air
j’ai passé une couche d’apprêt sur les éléments non peint
j’ai juste fait des tests pour les tubes de refroidissement de pots
bon, je pense quand même les reprendre
Vidéo que j’ai réussis à faire, est sur le fonctionnement des carburateurs
Modification des parois des caissons étanches
j’ai fait la rotule d’extraction d’air qui sert à refroidir la boîte de vitesse.
J’ai laissé sécher puis évidé
pose
ajout du tube de lubrification de la transmission du ventilateur
conception du cardan d’entraînement du ventilateur
puis pose des vannes d’obturations des tuyères d’extractions qui, à l’origine ,devaient servir à empêcher l’eau dans le compartiment moteur en mode immergé.
la elle sont en position ouverte
le coté gauche
j’ai ajouté le connecteur pour la manivelle du démarreur à inertie
puis j’ai ajouté le tuyau de refroidissement de la boîte. (ce tuyau me pose un problème de fonctionnement, je suis en attente d’une réponse)
ajout du tuyau d’arrivé d’eau
ajout du tuyau d’extraction coté gauche
ajout des tuyaux de vidanges des radiateurs latéraux et ajout des rondelles d’étanchéités
perçage des compartiments latéraux (c’est un soucis qui m’a turlupiné un moment. En effet les compartiments étant étanches, je me demandait par ou pouvait sortir l’eau de pluie par exemple)
en fait il y à un trou de chaque coté
Ajout du collecteur d’eau froide
j’ai également finit les extensions des pots et l’alignement
J’ai positionné en gros les différents tuyaux et câbles
petites explication
ajout du tuyau de refroidissement de l’alternateur
petit explication du bordel
et encore un dilemme
J’attends une réponse
Je vous le post au cas ou un membre connais la réponseDans le manuel du tigre 2, il est écrit que le tube sur le fond du char est relié au ventilateur d’extraction droit afin de refroidir la boîte.
Cette conception ne peut à mon sens être valable qu’après l’abandon définitif du mode immergé
voila ce que j’imagine, sans certitudes
Je ne peux pas faire les détails avant la peinture de compartiment moteur,
Gustave à donc eu la joie de dégaper 4 nouvelles pièces
Cette semaine j’ai donc un peux étudier la radio.
Alors voila ce que j’ai compris: (ça n’engage que moi)
Dans le tigre 2, il y avait en général un émetteur et un récepteur.
Plusieurs chars était toute fois équipé de 2 récepteurs UKwE.e et d’un émetteur 10W.S.c
Les chars de commandement avait eux, un émetteur et un récepteur supplémentaire dans la tourelle.
Comme dans le manuel du tigre 1 il explique clairement que le radio peux écouté 2 fréquences en même temps, je me suis décidé pour l’option 1 10W.S.c et 2 UKwE.EJ’ai donc commencé l’émetteur,que j’ai du refaire car je me suis trompé sur la taille de la roue de fréquence.
De toute façon le résultat est , ça ne fonctionne pas comme je voulais.
en comparant avec la pièce du kit, je me suis rendu compte que c’est bien moche.
petit topo sur l’émetteur
10 W.S.c
Couverture de fréquence: 27,2 – 33,3 MHz
SI: 3 MHz
Signaux: AM voix – cw
Tubes: 7 x RV12P4000
Dimensions: 20Height x 17Depth x 31.5Width cm.
Poids: 10,8 kg
Alimentation: 12V Dynamotor Eua, EUa1-2-3-4
Manuel: D 988/2Alors petit erratum.
Sur le post de bruno j’ai dit qu’un émetteur était Ondes Ultra courtes et l’autre FMC’est un Boulette.
En fait les deux récepteur sont identique et capte la modulation d’amplitude de 27.2 à 33.3 Mhz. La Fm n’a été développé qu’a partir de 1949.
branchement des casques
branchement des micros
branchement de l’antenne
branchement de l’alimentation
Je vous mettrai l’explication du commutateur de l’interphone au prochain post.
Je ne tiens pas à vous saouler;Je me suis donc rendu compte que je m’était trompé sur la dimension de la roue de fréquences.
J’ai donc recommencé
Voila la roue que j’ai conçue à partir de photo
voila ce que ça donne.
Je ne suis pas très satisfait.
J’espère faire mieux pour les récepteurs
J’ai terminé l’émetteur en faisant la caisse et l’arrière
les dimensions sont correct
voila ce que ça donne
Et J’ai tout de même décidé d’essayé de faire mieux
Donc j’ai fait un petit plan
Donc je vous la fait courte,
Nouvel façade, nouveau disque de fréquence,nouveau connecteur.
Rectification des erreurs
J’ai refait les plaques plus fines
Donc voila la comparaison
La nouvelle est un tantinet mieux, les erreurs sont rectifiés
Je N’ai pas terminé le nouvelle émetteur , il reste l’image à collé sur le disque de fréquence avant de collé tout ça
j’ai ajouté les anneaux de levage.
petite étude des carburateurs pour nos amis mécano
j’ai ajouté deux décalc en relief
alors j’ai oublié de faire la photo des pièce du kit avant donc voila les premier sous ensemble juste monté et mastiqué. Pas encore amélioré.
il y avait un gros vide dans la pièce contre la pompe à eau.
Donc mastic+ajout de2 renfort et une collerette sensé être la plaque de montage
Sur la pompe elle même ajout de boulons de fixation uniquement.
Et le petit truc rond fixé sur le coté droit de la pompe est un pompe à essence d’amorçage (du circuit d’essence ,après une panne sèche. (je ne suis pas sur))
Sur ce sujet je suis en train de faire des recherche, car il y à une pompe à essence d’amorçage sur le pare feu dans laquelle on mettait 1 litre d’essence. elle est munis d’un piston qu’il suffisait d’actionner pour envoyé l’essence dans le moteur ?
Donc pourquoi il y a une deuxième pompe sur le moteur, accessible via le couvercle pivotant sur le par-feu? ? ? ? ? Mystère non résoluQuoi qu’il en soit , j’y ai ajouté le levier manuel. Il reste encore du mastic à faire
puis j’ai amélioré le différentiel de ventilateur et les delco
ajout d’un levier, de différents détails
Pour le fonctionnement des carbu, je suis en train de refaire une animation à partir d’un schéma plus cohérent.
ensuite les pièces pour les carburateurs et le montage de base
pour commencer, j’ai ajouté les papillons de régulation. ces papillons pivotent tous ensemble dans la réalité. comme sur cette photo
en revanche ce ci-dessous pivotent indépendamment. le premier est relier à l’accélérateur, le deuxième est relié à un piston .(voir l’animation
ajout du diffuseur principal
puis les tubes d’appel d’air,et autre détail extérieur des carburateurs
Donc la suite, les trois autres carburateurs.
J’ai refait les trois autres carbu ,comme le premier.
ajout des arrivées d’essence de la pompe sur le pare-feu
ajout des leviers intérieur
ajout des conduites d’essence de démarrage par temps froid petit coup de peinture
ajout des leviers
ajout de la timonerie
mise en place
ajout le l’arrivée de pression d’huile et du tuyau de lubrification de la pompe à essence manuelle.un petit coup de peinture
ajout des capteur de chaleur et buse d’extincteur.
J’ai ajouté le système d’extinction coté carburateur
j’ai ajouté les tubes sur les carbu .ceux la par contre je les ai refait
voila les tubes refait
puis le système d’extincteur coté réservoir d’huile moteur
j’ai aussi refait l’arrivé d’huile qui n’était pas réaliste
J’ai ensuite commencé l’amélioration du support de filtre à air
c’est à ce moment que j’ai fait ma pose apprentissage de la peinture
avec cette maquette
donc achat du matériel nécessaire
Gustave est revenue de Berlin avec la peinture.
Trouvez le
puis au bout de deux mois, retour à ma maquette
Donc j’ai collé et mastiqué le moteur, et il y avait de quoi mastiqué, des gros trous de chaque coté
pièces pour l’alternateur
en place
J’ai décidé de refaire les supports
donc suppression de la gravure
pose des nouveau supports
un premier ponçage
petite explication sur le circuit d’alternateur
ajout des ouverture de ventilation
j’ai commencé l’étude du circuit de refroidissement, mais encore quelques lacune à résoudre
une petite astuce pour percé quand le trou est loin du mandrin de la perceuse.
J’ai utilisé une petite baguette de plastique que j’ai percé pour servir de guide
le refroidisseur d’huile d’origine
ajout des protection de sangle, levier de la valve de de régulation du circuit de refroidissement, et les soudures
modification des supports
voila ce que ça donne
pose du filtre à huile et des pompes à essence
ajout des presse étoupe d’arrivée et sortie d’essence.
Je vais encore modifier le tube shut des deux pompes
voila
petite suite
le circuit de refroidissement à température de fonctionnement
petite explication sur le circuit de démarrage électrique
j’ai ajouté quelques oublis sur le refroidisseur d’huile.
1 la sortie pour la vidange de l’eau , et l’arrivée d’air chaud utilisée par grand froid.J’ai ajouté un clip de fermeture du couvercle de l’alternateur
puis j’ai attaqué la face nord
donc voila les pièces d’origines
alors petite modif du démarreur à inertie
modification du réservoir d’huile
ajout d’un tube et du tube de la jauge
j’ai essayé une texture fonte sur le bloc moteur
détaillage du filtre à huile et du démarreur électrique.
J’ai encore un doute sur l’endroit ou sont branché les câbles
détaillage du la poulie
En fait sur la pièce d’origine trumpeter à cru qu’il y avait une série de boulons, et en fait ils n’y a la qu’une série de trous inclinée. (peut-être une
ventilation ?) j’ai aussi dégagé le tour de la pouliepièce d’origine
ajout d’une sérigraphie sur le bloc moteur
préparations des culasses.
J’ai ouvert le pipes d’admissions s et d’échappements, ainsi que les haut des cylindrestest du bazars de la face nord
et la face sud
petite couche d’apprêt noire. Je trouve que l’effet brut de fonderie rend mieux
conception de culasses
les pièces nécessaire pour une culasse
montage
alors dernière photo des culasses, j’ai ajouté les câbles des bougies
vue de dessous
Voila les sous ensembles sont montés
J’ai eu une intuition. J’ai posé le moteur à ça place, et la un petit soucis. (le pot affleure le coté gauche, impossible d’insérer le réchauffeur.)
J’ai pensée à diminué le déport coté moteur comme ça
J’ai réglé le problème du jeu à gauche. en rabotant l’enveloppe du pot coté intérieur.
après j’ai fait les fixations pour la sortie de pot par erreur
et les pots sortent pil poil
j’ai quand mêle du refaire le réchauffeur
j’ai ajouté les sortie pour le refroidisseur d’huile et le bloc moteur. Mais je vais encore devoir modifier la sortie pour le bloc
et la je me suis rendu compte que les sortie d’échappements était dans le kit. Désolé
après j’ai fait les caches d’échappements
une petite photo de cette fameuse lampe
j’ai trouvé une photo face moteur, du coup deux petites modif qu’il conviendra de poncer
je commence la grand aventure du moteur.
j’ai doucement commencé le moteur. Bon Doucement
Alors voila les plans pour vous donner une idée du temps que ça risque malheureusement de prendre.
voila les pièces pour commencer
Donc au départ, je me suis dit que je pourrai ajouter 12 petits cylindres pour faire jolie
et puis je me suis dit pourquoi pas essayer de les faire bouger?
Du coup hop, plan et c’est partie
conception des fixation des pistons, des axes, des pistons et des têtes de pistons
puis j’ai fait 1 bielle pour faire un test
ensuite j’ai testé une méthode pour faire les cloison avec un gabarit à base de colle patex bi-composants
avec lequel j’ai fait les 5 entretoises.
J’ai fait un test de vilebrequin pour voir si c’était viable
apparemment oui.
donc conception des pièces pour le vilebrequin
J’ai monté le vilebrequin, et monté les pistons.
Malheureusement j’ai utilisé de la colle en gel pour pouvoir ajuster les hauteurs , afin qu’en position haute les pistons affleurent le dessus des cylindres.
Et ils ont glissés et maintenant il ne montent pas à la position correct. pas envie de tout recommencer alors J’ai décidé de laisser comme ça.
Ensuite je monte et colle les flans, j’ai pas collé le dessus et l’avant , Je test, nickel puis La une idée me prend ? va savoir pourquoi, j’ai ajouté de l’huile.
Du coup au lieu de roulé facilement ça force.*tampisfabrication des axes
alors résumé. Lot des pièces nécessaire
premier montage. Visiblement y a un petit soucis
suite à un petit ajustement, ouf ça rentre
montage des pistons
et les petites vidéos
moteur ouvertavec les deux flans
et moteur fermé mais pas collé
bon la j’ai fait le plein
Et le réservoir de remplissage:
à cause de la modif de la parois arrière, le réservoirs se trouve trop court
J’ai ajouté 2 plaque de plastique en dessous
pour poncer l’intérieur du réservoirs, j’ai fait comme ça
Modification du bouchon. (dsl je n’ai pas pu me retenir, il sera donc fonctionnel)
pose des sangles et modification du tuyau d’arrivé d’air
début du réservoirs d’eau
j’ai encore bosser à l’envers ,j’ai fabriquer des volet de ventilations en me basant sur le bloc fournit dans le kit. Résultat je recommence .
J’ai terminé le réservoir de remplissage d’eau, mais en oubliant de poser le tuyau d’appel d’aire (pas grave juste à ajouter.Donc commençons par le réservoirs d’eau
modification de la sortie du tuyaux d’essence qui doit être étanche
montage des volet de ventilation
pièces d’origine
pièces d’origine
Bon j’ai commencé les volets fonctionnels, mais comme dit plus haut ils sont 5mm trop large donc j’ai déjà recommencé en faisant un plan.
Je vous détail quand même le montage l’histoire de posté également les erreurs.découpe et réalisation des nouveaux volets
voila tout ça à refaire
une petite photo du tas de chute
j’ai refait les volets de ventilation à la bonne largeur (5mm de moins),ajouter une cornière au réservoir d’essence,terminé les derniers tuyau d’essences.
une petite photo d’ensemble
les derniers tuyaux d’essence
Comme sur la photo de mon dernier post, ajout de la cornière du réservoirs d’essence
les volets
alors j’ai constaté que la super glu ne tenait pas terrible sur le laiton. J’ai donc soudé tout ça à l’étain
les compartiments soudésajouts des volet
fabrication des mécanismes
je via encore limé les ergots car je ne dispose que de 2 millimètres d’espace pour le mécanisme
donc voila, pour l’instant c’est fonctionnel
Ajout des 24 cornières et ça n’a pas l’air, mais ils y à 128 boulons sans compté les 40 qu’il faudra pour les fixations des support des 4 caissons.
avant de mettre en place dans le compartiment, je suis obligé de monté l’ensemble de radiateur, pour avoir la taille exact
donc montage du compartiment radiateurs et ventilateur et modification des crochets de levages.
confection des supports des radiateurs et des équerres latérales. Et ça ça n’a pas été de la tarte pour tomber pil poil
Ajout d’un tube de guidage du câble de commande
Ajout des fixations de timonerie
Test du mécanisme avec le câble. ça à l’air de fonctionner
Modification de la commande sur le par feux pour que le déplacement du levier tire bien les 5mm nécessaire à l’ouverture des volets
et début du coté droit
La commande des volets est fonctionnel. Pour le moment je ne relierai pas les volet à cause de la peinture. Mais a priori ça devrai fonctionner.
j’ai refait la pseudo hélice inférieur et celle du dessus.
ET l’hélice supérieur.
Bon la également boulette. En fait j’ai fait l’hélice puis j’ai ajouté un axe au milieu, alors que j’airai du commencer par l’axe puis l’hélice. Une des deux hélice tourne, mais sur l’autre l’axe est décalé d’un demi millimètre, et vu l’ajustement dans le cerclage, elle frotte sur le bord, et du coup ne tourne plus .
bon ça ne me dérange pas plus que ça car une fois les caisson terminé, même en soufflant dessus, l’air n’ayant pas de sortie en dessous, elle n’aurait de toute façon pas tournées.
Il faut encore ajouter les deux petits tuyaux et pis il s’agit de mastiquer et de poncer tout ça quand même.
Les trous sur le coté intérieur des caissons ne seront fait qu’après avoir monté le petit V12.
J’ai uniquement fignolé quelques détail des caissons, mastiqué et poncé.Ajouté la ligne de drainage sur le dessous et les boulons de fixation. Le couvercle est amovible cause peinture , du coup pas totalement finit.
Je ne toucherai plus au ventilo jusqu’à la peinture.le Transfo
rien de spécial à dire. morceaux de plastiques superposés, collés, limés. Puis un couvercle, une boîte de dispatch, quelques presse étoupe et visses.
trappe radio
les pièces d’origine
ce que ça donne d’origine
la mini modification afin que ce soit fonctionnel. (J’ai récupéré des visses chez un opticien)
Je repart un peut à l’arrière du char
J’ai trouvé une photo qui montre qu’il existe un graissage de la visse de tension des chenille. Donc je l’ai ajouté pour ne pas l’oublier
J’ai posé les cache réservoirs étanches
l’origine
en fait d’abord je me suis trompé, j’ai fait des plaque trop petites, je vous met juste une photo pour montré comment les plaques sont encastrées dans le blindage pour affleuré le dessus
J’ai installé les tuyau d’essence à l’arrière
pose des petits boulons sur les plaque étanche, finition joint de radiateur ou stupidement j’avait laissé un trous ?? , mise en place de quartes fixation de réservoirs, montage des réservoirs et modification, pose et modification des tuyaux d’essences , préparation du dernier réservoir d’essence et modification de la lubrification de l’amortisseur arrière gauche.
finition du joint de ventilateur et j’en ai profité pour comblé les découpes dans la barre de maintien des plaques
ajout des petits boulons
modif de la ligne de lubrification de l’amortisseur (je l’ai passé à l’arrière de l’amortisseur )
les réservoirs
pièces du kit
voila ce que ça donne
sur cette photo on vois aussi le tube du câble d’alimentation de la lampe arrière du chars
C’est aussi grâce une photo que j’ai compris que je me suis trompé en posant 4 fixation pour le réservoir. En fait on vois bien qu’il n’y en a pas sur le coté extérieur
En fait dans la réalité il n’y a qu’un réservoir par coté
j’ai donc collé des bouts de plastic entre les 2 réservoirs et-puis mastiqué.3 passage de masticage ponçage ont été nécessaire.*
j’ai ajouté les fixation des réservoirs (par erreur.)
j’ai posé les sangles et fabriquer des tendeurs( je pensait qu’il s’agissait de tendeur à ressorts arrondis)
puis en fouillant sur le net, j’ai trouvé des photos .J’ai donc refait
la on vois la différence.(Mais en regardant la photo aujourd’hui je vois qu’il sont immense. (bordel le rois des boulettes)
mise en place des tuyaux d’essence. la les tuyaux allant de l’arrière des réservoirs aux plaques carré vers le bas était trop court. Je les ai rallongé et mastiqué. )
j’ai ajouté les petites croix. (alors pour les croix aucune certitude, je me suis basé sur la maquette d’un gars qui s’appelle Dimitry. Les réservoirs sont cloisonnés en sections de petites largeur? Il n’y à donc pas besoin de croix dans le sens de la longueur.
Voila les pièces pour le réservoir de remplissage
voila ce que donne le réservoir d’origine. Comme j’ai descendu les fixation sur l’arrière du chars, il va falloir que je reprenne ça.
J’ai supprimé les croix latéral, du coup j’ai refait les entendeurs de sangles, refait le réservoir de remplissage et commencé le réservoir d’eau.
J’ai également eu enfin la réponse du musé de Saumur pour l’utilité du levier à l’arrière de la Boîte de vitesseDonc utilité de la boîte
Donc j’ai fait un peut détaillé
conception des tendeur de sangle
suppression des petites croix
je m’y suis repris à trois fois pour faire la fameuse caisse de rangement.
j’ai refait le support d’extincteur et du coup j’ai retravaillé ce dernier
j’ai commencé le gyrocompastraçage (alors la je me suis rendu compte qu’utiliser un feutre est une mauvaise idée. la colle ne tiens plus correctement )
pliage
montage. La première était monté à l’envers, la deuxième était trop large, la patte avant était trop en arrière sur la troisième, j’ai refait encore une fois.
Bref voila le résultat
l’extincteur d’origine
j’ai refait le support d’extincteur tel que je l’ai vu sur une photo du tigre de Saumur
l’extincteur reste non collé pour l’instant
le gyrocompas est en cours
le gyrocompas ne me plaisait pas, donc je l’ai refait.
à partir de 67 morceaux de plastique,laiton,micro tube, capsule de vin et papier, j’ai confectionné 22 pièces.
Je les ait collé ensemble à l’exception de la vitre et de la plaque qui la maintiendra sur le gyrocompas. (je les collerai après avoir peint l’arrière de la
vitre.
ça donne ça. Et la stupeur en regardant les photo je me rend compte que j’ai incliné la vitre dans le mauvais sens . Donc à refaire.
Je vous met quand même les photos pour vous donner une idée
donc reprise loupé
J’ai déjà recommencé la découpe de la pièce incliné ça donne ça
pour faire les inscription sur la boussole, j’ai imprimé avec l’image de l’original, et c’est un peut pourri.(heureusement que je ne l’ai pas collé) Je vais essayer d’en faire une avec paint net pour que ce soit de meilleur qualité.
les cerclage de voyants sont bien trop grands,. je vais également le refaire moins épais, peut être une rondelle de capsule de vin.
voila comment les boites de mg 34 sont fixer. tout simplement les deux ergots sont tournés dans le même sens. Un ergot maintient l’arrière et dans celui de l’avant on passe la poignée basse de la boîte. Fallait juste réfléchir deux secondes
maintenant elles tiennent, et c’est cohérent
